Ремонт сцепления ваз 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106: видео

Замена сцепления своими руками впервые должна быть произведена только с помощником. Ремонт автомобиля необходимо производить на эстакаде или с помощью подъемника, а так же с использованием специальных инструментов.

При замене сцепления необходимо сначала демонтировать карданный вал, стартер, коробку передач и т.д. Далее необходимо заблокировать маховик с помощью отвертки и открутить шесть болтов, с помощью которых осуществляется сцепление кожуха к маховику. Далее необходимо произвести снятие кожуха вместе с ведомым диском.

Если на ведомом диске есть какие-либо неполадки, тогда необходимо осуществить его замену. На данном видео про ремонт сцепления вы сможете посмотреть на все неполадки, которые требуют замены этой детали. Далее необходимо осмотреть маховик, на котором не должно быть задиров, глубоких царапин, следов износа, перегрева. В противном случае эту деталь необходимо заменить на новую. При отсоединении коробки передач от мотора, его необходимо зафиксировать, чтобы он не упал. Замена вилки сцепления производится таким путем: снятие коробки передач, снятие концов пружины с лапок муфты подшипника, снятие направляющей втулки. После этого снимается вилка сцепления, которой и производится замена.

Во время замены троса необходимо извлечь его, отсоединив его возле рычага выключения и сняв стопорную трубу с пальца педали. Далее производится извлечение резиновой подушки в отверстии щита, а также вынимается наконечник троса сцепления, который подлежит замене. Сцепление имеет достаточно простое строение, что позволяет произвести его замену и ремонт самостоятельно.

Процедуру замены, ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2106 своими руками выполнить достаточно легко, если руководствоваться всеми советами, которые даются на следующем видео.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2106

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.

Когда нужна регулировка привода сцепления

  1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
  2. Потеря упругости при давлении.
  3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
  4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
  5. Затруднение включения передач.
  6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

  • плоская отвертка;
  • линейка или уголок;
  • гаечные ключи № 10, 13, 17;
  • чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

  1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
  2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.


Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

    Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

  • По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
  • Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

    В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

    Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

    Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

    Последовательность действий такова:

      Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

    Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

  • Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
  • Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
  • Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

    Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

    Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.

  • При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
  • Убедится в правильности настроек механизма.
  • Настройка сцепления ВАЗ 2106

    Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

    1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
    2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
    3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

    При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

    Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

    Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

    Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

    Описание конструкции

    Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

    К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

    Поломки сцепления

    Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

    1. Выработка ресурса.
    2. Наличие заводского брака.
    3. Жесткая эксплуатация.
    4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

    Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

    Симптомы неисправностей

    В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

    1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
    2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
    3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
    4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
    5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

    То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

    Как работает привод сцепления

    Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

    1. Водитель нажимает на педаль.
    2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
    3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
    4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

    После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

    Подготовка к проведению ремонта

    Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

    1. Диск сцепления.
    2. Корзину (ведущий диск).
    3. Выжимной подшипник.
    4. При необходимости вилку сцепления.
    5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
    6. Болты крепления корзины к маховику.

    Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

    Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

    Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

    И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

    Работы сверху автомобиля

    Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

    1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
    2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
    3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
    4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
    5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

    Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

    Работы под автомобилем

    Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

    1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
    2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
    3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
    4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
    5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
    6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
    7. Снимите тросик спидометра.
    8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

    Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

    Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

    Замена сцепления

    Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

    Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

    Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

    В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

    Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

    Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

    Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

    Прокачка системы

    Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

    1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
    2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
    3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
    4. Поменяйте трубки при необходимости.
    5. Заверните штуцер.
    6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
    7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
    8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
    9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
    10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

    По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

    После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

    Замена сцепления в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

    Сцепление, как и любой другой узел автомобиля, нуждается в замене или ремонте при возникновении неисправности в его работе. Времени, числа циклов выключения-включения узла или пробега авто, после чего требуется замена сцепления ВАЗ 2106, не установлено. Да это и не может быть сделано ввиду влияния на срок его службы индивидуальных факторов. Здесь нужно учитывать производителя установленного сцепления, пробег авто, условия эксплуатации узла и стиль вождения автомобиля.

    Особенности функционирования сцепления

    В общем случае, хотя и примерно, ресурс работы сцепления ВАЗ 2106 до его замены составляет порядка 150 тысяч км для корзины, и около 70-90 тысяч километров пробега автомобиля – для ведомого диска.

    Предпосылками для ремонта являются:

    • пробуксовка сцепления;
    • неполное выключение (сцепление «ведет»);
    • появление посторонних шумов, издаваемых выжимным подшипником, вилкой или корзиной;
    • неисправности в системе гидропривода сцепления.

    Пробуксовка сцепления характеризуется неплотным прилеганием ведомого диска к поверхностям маховика и нажимного диска корзины при полностью отпущенной педали сцепления в салоне. В этом случае обороты двигателя, при возрастании нагрузки на него, повышаются, но автомобиль в отдельных случаях вообще не способен тронуться с места при начале движения или слабо, нехарактерно медленно увеличивает свою скорость во время движения. Эта неисправность хорошо прослеживается при движении на подъем, обгоне или попытке резко тронуться с места. Она возникает при износе фрикционных накладок ведомого диска или неправильно отрегулированном приводе сцепления.

    Неполное выключение сцепления – наоборот, проявляется невозможностью включить передачу или повышенным усилием на рычаг переключения во время включения. Обычно переключение сопровождается нехарактерным треском шестерен коробки передач (КПП). Педаль сцепления при этом выжата полностью. Это говорит о том, что усилия, передаваемого с помощью педали сцепления на лепестковую пружину корзины, недостаточно для полного высвобождения ведомого диска, то есть выключения сцепления.

    Посторонние шумы в области расположения узла сцепления указывают на механическую неисправность или износ одного из составляющих элементов этого механизма. Нарушение регулировки или неисправность в гидравлической системе сцепления можно определить по следующим признакам:

    • слишком слабое или чрезмерное сопротивление усилию на педали, при ее нажатии (проваливание педали к полу либо невозможность ее нажатия);
    • отсутствующий свободный ход педали, невозвращение ее в исходное положение после снятия усилия нажатия;
    • подтекание жидкости из гидравлической системы сцепления.

    Ремонт и замена сцепления

    Ремонт гидросистемы заключается в определении и устранении неисправности. Так, при подтекании рабочей жидкости необходимо устранить причину подтекания. Этой причиной может быть износ манжеты, выработка на рабочей поверхности цилиндра или прохудившийся шланг сцепления. Тогда потребуется замена отработавшей свой ресурс манжеты, цилиндра или шланга сцепления ВАЗ 2106, соответственно. В любом случае после ремонта гидросистемы сцепления требуется удаление из нее воздуха – прокачка системы.

    Сложнее обстоит дело с непосредственным ремонтом сцепления. Этот вид работ подразумевает частичный или полный демонтаж КПП, что не может не сказаться на продолжительности и трудоемкости работ по ремонту, поэтому их лучше выполнять с помощником.

    Начинать работы следует с установки автомобиля на смотровую яму, эстакаду или к подъемнику. После этого для обеспечения доступа к сцеплению выполняются следующие подготовительные работы примерно в таком порядке:

    • в салоне от КПП отсоединяется рычаг переключения передач;
    • в подкапотном пространстве с аккумуляторной батареи снимаются клеммы, откручиваются болты, крепящие стартер.

    Далее, если автомобиль находится у подъемника – он поднимается. Затем в порядке очереди:

    • от датчика заднего хода отсоединяются клеммы;
    • от резонатора – выхлопная труба;
    • от кожуха КПП – рабочий цилиндр сцепления;
    • демонтируется карданный вал, траверза и стартер;
    • откручиваются болты кожуха сцепления и подушки на КПП.

    Подготовка к снятию КПП окончена и после этого есть два варианта на выбор: демонтировать КПП полностью (что более трудозатратно), или просто сместить ее на расстояние, позволяющее открутить болты, крепящие корзину сцепления к маховику. Нужно сказать, что если необходимость замены вилки сцепления или выжимного подшипника ВАЗ 2106 отсутствует, то вполне подойдет вариант с неполным демонтажем КПП. При этом коробка после смещения будет опираться на приемную трубу.

    Вслед за этим после откручивания болтов, корзина отодвигается от маховика, извлекается ведомый диск сцепления, а после, снова сместив корзину в сторону двигателя, ее можно будет снять с первичного вала КПП. Сняв корзину, кроме осмотра ее и ведомого диска на наличие неисправностей, появится возможность проконтролировать состояние выжимного подшипника и вилки сцепления. Более полно о замене сцепления ВАЗ 2106 можно узнать, просмотрев видео в интернете.

    Сборка производится в обратном порядке. При установке ведомого диска важно не ошибиться – выступающая его сторона обращается к КПП. Перед затяжкой болтов корзины в качестве направляющей, облегчающей центровку элементов сцепления, используется оправка, которая представляет собой окончание первичного вала КПП.

    Завершив сборку, если ремонт не затронул гидравлическую систему сцепления, потребуется отрегулировать лишь свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления. Напоследок можно сказать о том, что при замене сцепления ВАЗ 2106 на срок его службы будет влиять цена изделия, которая в большинстве случаев говорит о качестве.

    Замена сцепления lada 2106 (ваз 2106)

    Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

    Замена сцепления ВАЗ шестой модели своими руками

    Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

    К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

    • со снятием МКПП;
    • без демонтажа коробки передач.

    Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

    Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

    1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
    2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
    3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
    4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
    5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
    6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
    7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
    8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
    9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
    10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
    11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
    12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
    13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
    14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
    15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

    В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

    Замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106

    Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

    1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник. 2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления. 3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки. 4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ. 5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС. 6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений. 7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке. 8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

    При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

    Контингент владельцев машин этой марки постоянно обновляется и увеличивается. Потому не лишено смысла обращаться к этой теме снова и снова. Хотя было написано уже немало материала по тому, как осуществлять подобные операции с машиной.

    Один лишь пробег автомобиля не в состоянии определить срок службы сцепления на машине. Здесь важную роль играет величина и характер нагрузки, которая передаётся к ведущим колёсам от мотора. Условия эксплуатации не менее важны. Фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются чаще, если чаще включается само сцепление. Рабочие поверхности маховика и нажимного диска также действуют по этому правилу. Необходимость в ремонте возникает в тот момент, когда включенное сцепление начинает пробуксовывать.

    Замена сцепления на ВАЗ 2106: подготовка и признаки

    Если отсутствует свободный ход педали, то это также говорит о необходимости проведения такой процедуры, как замена сцепления своими руками. Тогда уже невозможно только с помощью регулировки улучшить работу данной части автомобиля.

    Смотровая канава, эстакада, подъёмник — замену удобно осуществлять на любом из этих механизмов. Чтобы добраться к сцеплению снизу в полевых условиях, автомобиль надо просто приподнимать. Главное, чтобы сам водитель или механик были в безопасности.

    «Минусовая» клемма аккумулятора должна быть отключена перед началом работы.

    Замена сцепления на ВАЗ 2106: делаем своими руками

    Снятие корпуса и крышки воздушного фильтра — первые шаги в замене. Три винта крепления «стартера» отворачиваются с помощью ключа на «13». Удобнее отворачивать снизу ту деталь, которая расположена внизу же. С рычага переключения передач в салоне необходимо снять чехлы.

    Запорная втулка из канавки на стержне должна быть вынута из своего отверстия. Это делается шилом или тонкой отвёрткой, при этом надо нажимать вниз на стержень рычага. Как можно заметить, процедура эта носит комплексный характер. Так что со временем потребуется и замена главного цилиндра сцепления.

    Упругая, дистанционная и запорная втулки снимаются с рычага переключения передач.

    Задний карданный вал на машине крепится к фланцу хвостовика заднего моста с помощью четырёх болтов и гаек. Последние должны откручиваться с помощью того же ключа на «13». Как можно заметить, такой ключ должен быть в арсенале у каждого, кому приходится хотя бы изредка заниматься ремонтом. Даже такой процесс, как замена вилки сцепления, требует наличия этого инструмента. Что уж говорить о такой процедуре, как, скажем, замена тросика сцепления.

    Используем отвёртку для того, чтобы болт не отворачивался самовольно. Вилку и на головке болта требуется при этом «расклинить» лыску.

    Далее вынимаются болты. Они также становятся неотъемлемой частью любого механизма. Соответственно, и любого процесса, даже такого, как замена корзины сцепления.

    Дальнейшие действия в основном сводятся к тому, чтобы откручивать гайки соединений, которые находятся рядом. Карданный вал и поперечина задней опоры должны полностью удаляться. Также важно удалить провода в соседних механизмах, чтобы не было лишних повреждений.

    Далее идёт разборка самого сцепления. Важно правильно оценить состояние этого механизма, чтобы предпринять правильные шаги. Обязательной замене подлежат испорченные и изношенные детали. Также проверяется, в каком состоянии находится подшипник. Если возникает необходимость, эти детали надо смазать и очистить от посторонних загрязнений. Для сбора узла используется обратный порядок действий. Важно правильно отрегулировать зазоры в гидравлическом приводе после установки сцепления и коробки передач.

    Замена сцепления Ваз 2106

    Для замены сцепления на Ваз 2106 необходимо снять КПП, даже не снять а отодвинуть, отсоединяем от коробки передач карданную передачу, снимаем наконечники проводов с выводов выключателя света заднего хода, отсоединяем от блока цилиндров картер сцепления, а от кузова — поперечину задней опоры силового агрегата, откручиваем стартер

    Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления опоры и и снимаем ее с коробки передач. Сдвигаем коробку передач назад до упора ручки переключения передач в заднюю часть отверстия пола. Коробка передач Ваз 2106 будет удерживаться на весу приемной трубой глушителя. Под заднюю часть коробки дополнительно ставим надежный упор

    Удерживая маховик монтажной лопаткой, ключом на 13 отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним. Отодвигаем корзину сцепления, снимаем диск и корзину сцепления

    Потянув наружу из картера, вынимаем вилку выключения сцепления, снимаем с ведущего вала коробки передач выжимной подшипник выключения сцепления Ваз 2106. Установка сцепления Ваз 2106 не снимая коробку переключения передач выполняется в последовательности, обратной снятию. Перед установкой протираем рабочие поверхности маховика, нажимного и ведомого дисков тканью, смоченной в бензине. Ведущий и ведомый диски центрируем относительно подшипника в торце коленчатого вала, используя оправку, имитирующую конец первичного вала коробки передач. После затяжки болтов крепления кожуха сцепления к маховику оправка должна свободно, от руки, выниматься из подшипника. Перед установкой коробки передач смазываем тонким слоем смазки ШРУС-4 шлицы первичного вала. Установив новое сцепление, регулируем штоком свободный ход рабочего цилиндра сцепления Ваз 2106.

    Читать еще:  Ваз 2110 не работает панель приборов
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector