Замена сцепления уаз 469

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена выжимного подшипника УАЗ-3151».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха.

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Замена сцепления уаз 469

после покупки Уаза (469 85 г.в) в г. Чехов погнал его домой в Королев.

по дороге один раз почти перегрелись, один раз слетела тяга газа с карба. Потом насторожили оч высокие оботоры мотора, и до нас дошло что мы пилим на понижайке. разобравшись в рычагах весело поехали дальше. Но через некоторое время снова встали, т.к исчезло сцепление, и под уазом обнаружилась лужа тормозухи. Интересно то, что сцепление осталось выключенным.

добравшись до дома (пришлось забашлять ментам все бывшие в квартире бабки за эвакуатор) я заменил раб. цилиндр (его заклинило как я и думал в положениии «выдвинут на всю»). Сцепление появилось. Но радость была преждевременной. Сцепление НЕ захотело выключаться. Делать нечего — снял кожух (эх вот что значит чайник — выбрать даж машину толком не мог — все внизу оказалось в масле — оно просто отовсюду капает! И нижний кожух сцепления оказался привинчен только на 2 болта, в остальных отверстиях походу резьба просто сорвана!) и на меня высыпалось несколько шариков. «приехали нах, это из какого то подшипника» — подумал я. Подшипник пришел в голову тока 1 — выжимной.

Вопросы:
1. правильно ли я грешу на выжимной?

2. по форуму я понял что возможность поменять сцепление (пришлось купить LUK — до сих пор чувствую дикие нападения жабы когда вспоминаю о покупке) существует при отсутствии ямы. то есть это можно сделать просто лежа на спине. Пожалуйста опишите процесс поподробней, имея ввиду что просит об этом совсем чайник, то есть по подробней и по понятней!! Надеюсь просьба не очень наглая.

3. в коробке с LUKом было тока 2 детали 1 большая с диском с одной стороны и какими то лепестками с другой (вроде и есть корзина) и вторая деталь — собстно диск. Это нормально что тока 2 детали, или меня кинули и не то продали как часто бывает? А то когда я покупал р.ц я хотел до кучи еще и шланг, так мне вмунули какой то коротенький, клятвенно обещали что это то самое. пришлось старый длинный оставть

Читать еще:  Регулировка фар на тойота королла

П.С. Тяжело конечно быть бестолковым чайником, но зато веселей жить

Замена сцепления уаз 469

Началось все с того, что в районе сцепления появился неприятный свист. Он присутствовал постоянно, однако, стоило слегка коснуться педали сцепления, то тон его менялся. Из этой особенности, я заключил, что дело в выжимном подшипнике, поскольку при таком нажатии на педаль, сцепление не выключалось, а значит для подшипника первичного вала КПП, что находится в коленчатом вале, «повода для беспокойства» не было. До долгожданного отпуска оставалось две недели. Помощников у меня не было, никаких особых приспособлений тоже, делал я эту операцию впервые. Ситуация, пожалуй, типичная, потому я и решил ее описать. Методика снятия агрегатов секретом не является и была почерпнута из [1], поэтому описанные ниже действия в целом будут повторять эту методику, разумеется, с некоторыми моими замечаниями.

Начал я с того, что купил по комплекту прокладок для коробки переключения передач (КПП) и раздаточной коробки (РК), а также тюбик красного герметика ABRO и два литровых пузыря масла GL-4 (чтобы заодно его сменить в КПП и РК).

Первым делом снял черепаху. Там была единственная сложность — вытащить ее через рычаги, поэтому с рычагов были скручены набалдажники, рычаги РК сведены вместе. Резинки не снимал, а просто просунул их сразу в дыры, которые они же и закрывают.

Сняв черепаху, занялся удалением залежей песка и засохшей глины с агрегатов, поскольку при их снятии не было особого желания поиметь даже небольшую часть этого добра на открытых и к тому же промасленных подшипниках.

Пометив взаимное положение фланцев карданов и ответных фланцев РК (дабы избежать вибрации в будущем), приступил к снятию карданов. Чтобы иметь возможность вращать карданы, вывесил одно заднее колесо и выключил муфты передних колес. Вращая рукой каждый кардан, открутил по 4 болта крепления и поддев мощной отверткой, «оторвал» их фланцы от фланцев РК, далее слегка сжав каждый из карданов вдоль оси, опустил их на пол.

Чтобы вытащить РК, пришлось снять поперечину рамы, открутив 8 ее болтов, кронштейн ручного тормоза с рычагом и тягой, кронштейн крепления приемной трубы, а также оторвать провода выключателя ручника. Открутив 4 гайки, соединяющие агрегаты вместе, снял РК, «помогая» ей монтировкой, после чего положил ее на пол.

Так как масло из агрегатов сливать я не стал, часть масла из РК загадила мне пол, из КПП масло тоже капало, протекая сквозь открытый подшипник. Масло пришлось-таки сливать, точнее его остатки.

На тормозном барабане выкатил РК из-под машины, освобождая место для КПП. Приступил к снятию задней опоры, для чего открутил 2 гайки ее крепления к раме, вынул болты. Так как непосредственно перед снятием задней опоры необходимо было ее компенсировать, влез под машину с домкратом, снял крышку картера сцепления и за край картера чуть поддомкратил двигатель. Заодно снял вилку сцепления и РЦС (без него вилка не снималась). Теперь можно было снимать опору. Герметик не хотел ее «отдавать», пришлось опять «помочь» монтировкой.

Настала очередь КПП. Для её снятия необходимо было открутить 4 гайки. Две правые гайки снялись без проблем. Левая сторона далась не так легко. Причина в том, что, во-первых, гайки имеют ограниченный ход, из-за чего было необходимо по мере их откручивания отодвигать КПП, а во-вторых, для снятия левой верхней гайки, мало было снять рычаг переключения передач, пришлось поискать подходящий рожковый ключ на 19 (так как кингтониевский ключ туда не лез), а также место, где его можно было бы расположить так, чтобы хоть как-то поворачивать им гайку. Отвернув последнюю гайку и оторвав провода выключателя фонаря заднего хода, я снял КПП.

Левая верхняя гайка находится в неудобном месте и, как и нижняя, зажата двумя плоскостями.

Место, откуда гайку удалось открутить старым советским ключом.

Аккуратно, чтобы не забить резьбу шпилек, КПП была снята.

КПП снята. Внизу домкрат, выполняющий роль снятой опоры.

Пользуясь случаем, я решил произвести ревизию сцепления, для чего снял корзину, предварительно пометив ее положение на маховике, равномерно открутив 6 болтов, ее удерживающих. Маховик вращал монтировкой. Сняв корзину и ведомый диск, внимательно их осмотрел. На корзине не было каких-либо повреждений, кроме следов заклинившего подшипника, на ведомом диске также не было повреждений — демпферные пружины были на месте и целы, износ фрикционных накладок был равномерным, глубина заклепок их крепящих порядка 1 мм. Сначала была мысль все это поменять, однако, подумав, я не стал этого делать, поскольку на этом комплекте машина уже прошла 18 тыс. км, и он себя показал с хорошей стороны, а ставить новое, значит поиграть в лотерею. Плюс к этому, по износу, маховик и прижимной диск уже «привыкли» к ведомому диску — их плоскости соприкасались полностью. Удалив грязь, и протерев тряпкой, смоченной в керосине, все рабочие поверхности, я поставил все на место. Здесь трудностей не возникло, ведомый диск лег в свою же проточку. Болты закрутил руками, чтобы корзина едва удерживала ведомый диск — предстояла еще установка КПП.

Снятие корзины сцепления. Слева — монтировка, упирающаяся в венец маховика.

Дошла очередь до выжимного подшипника. Как и предполагалось, его заклинило. Когда же я его снял с муфты, обнаружил, что от смазки в нем не осталось и следа, впрочем, как и в самой муфте. Непосредственной же причиной же клина послужил развалившийся сепаратор, удерживающий шарики. Это был т.н. необслуживаемый выжимной подшипник, поэтому на его муфте не было какого-либо приспособления для добавления смазки, которая нужна хотя бы для того, чтобы смазывать переднюю крышку КПП, по которой эта муфта «ездит». Поехав в магазин, нашел там среди прочих муфту с резьбой, подходящую под обычную пресс-масленку, и подшипником. Как и снятая, эта муфта изнутри была расточена, образуя полость, где должна находиться смазка. Резьбовой канал сообщался с этой полостью. Из полости же шел канал к подшипнику. Эту муфту я и поставил, сразу прошприцевав ее.

Выжимной подшипник и его муфта. По резьбе в муфте вкручена обычная пресс-масленка.

Воспользовавшись случаем, решил провести ревизию КПП, для чего снял механизм переключения передач. Осмотрев шестерни на предмет сколов и т.д., поставил механизм обратно, предварительно нанеся герметик на обе соприкасающиеся плоскости и положив между ними прокладку из купленных комплектов. После этого, хорошенько очистил заднюю плоскость КПП, обе плоскости задней опоры и переднюю плоскость РК от следов старой прокладки и герметика. С установкой КПП проблем не возникло, ведомый диск сразу же «поймался», с левой стороной коробки чуть пришлось повозиться — сперва насадить КПП на шпильки, чуть наживить обе левые гайки и продвигать КПП вперед, затягивая эти гайки. Окончательно затягивались уже все 4 гайки. Поставил заднюю опору, также предварительно нанеся на обе плоскости герметик и положив между ними прокладку. Теперь необходимости в домкрате не было, и он был убран. Закрепил опору. Дошло дело до РК. Тут возникла сложность — когда я ставил КПП, я мог свободно стоять в «дыре», а тут пришлось из нее вылезти, поскольку вместе с РК там было тесно, и делать все на весу. РК не вставала, постоянно вываливалась шайба подшипника промежуточного вала и мешали рычаги. Рычаги я снял, шайбу крепить никак не стал, просто более осторожно «маневрировал» РК. С какой-то попытки, мне все-таки удалось ее поставить, правда шайба все же соскочила, но не выскочила, ее я поставил на место узким полотном ножовки. Герметик на обе плоскости и прокладку на опору положил заранее. Стянул агрегаты гайками. После этого, залил масло в агрегаты: в КПП через гнездо рычага, а в РК, сняв верхнюю крышку, которую тоже посадил на герметик и прокладку (хотя, думаю, можно было залить все 2 литра в КПП). Поставил на место рычаг переключения передач, предварительно смазав его шар, и рычаги РК, предварительно почистив их, а после установки и прошприцевав. Далее все ставилось в порядке, обратном разборке: механизм ручного тормоза, карданы, кронштейн приемной трубы, черепаха.

  1. Совсем не лишним будет разжиться каталогом запчастей. Если что-то потеряется, или наоборот появятся лишние детали, или возникнут непонятки в какой последовательности что ставить, там все подробно разрисовано.
  2. Если есть подъемник или возможность его сделать, то лучше избежать операции разъединения агрегатов и снять все вместе, для чего на стыке агрегатов имеется специальная петля.
  3. В случае раздельного снятия агрегатов, сливайте масло из обоих агрегатов.
  4. Запомните как стояли гайки задней опоры, информации по их затяжке мне найти не удалось, а перетяг как и недотяг грозит вибрацией.
  5. Перед снятием помечайте взаимное положение всех деталей вращения и их посадочных мест, иначе после неправильной их установки может появиться вибрация.
  6. Перед снятием агрегатов удалите щеткой с них всю грязь, в противном случае, какая-то ее часть осыпется на ваши открытые промасленные подшипники.
  7. Не забудьте перед снятием задней опоры поддомкратить двигатель за картер сцепления, так чтобы задняя опора (УЖЕ открученная от рамы) едва приподнялась. Ставя домкрат, позаботтесь о том, чтобы он не мешал снятию сцепления с маховика.
  8. Снимая агрегаты, помните, что масса каждого из них более 30 кг, подумайте, что вы будете с ними делать, когда они окажутся у вас в руках, для принятия более удобной позы, например, этот момент будет не самым удачным.
  9. Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы, не связанные со сцеплением, задумайтесь, стоит ли его менять просто «по случаю», возможно, правильнее будет провести тщательную ревизию и чистку (с обезжиреванием). Ведомый диск не должен иметь повреждений демпферных пружин, фрикционные накладки, вдоль всего периметра диска, должны быть изношены равномерно, не иметь трещин, сколов, следов перегрева, глубина заклепок от поверхности фрикционных накладок не должна быть менее 0,2 мм 1 . Следует учесть, что рабочая поверхность как маховика и прижимного диска корзины, как и фрикционных накладок ведомого диска в радиальном направлении будут изношены неравномерно, а это значит, что при установке нового ведомого диска, он не ляжет полностью не на маховик, не на прижимной диск корзины. Поэтому, если менять ведомый диск, то лучше это делать вместе с корзиной.
  10. Выжимной подшипник. Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы не связанные с ним, то имеет смысл его снять с муфты и провести тщательную ревизию его состояния (наличие смазки внутри, отсутствие люфта, хрустов (например, песок внутри) при вращении) или заменить новым. Если муфта не имеет возможности для шприцевания или иного способа добавления смазки в том числе подшипника, такую муфту имеет смысл заменить на обслуживаемую. Раз в год добавить в нее смазку много легче, чем менять заклиневший подшипник.
  11. Перед установкой КПП рекомендуется заложить смазку «Литол24» в подшипник первичного вала КПП, установленный в коленчатом валу двигателя[2], а также на шлицевой конец первичного вала КПП нанести смазку ШРУС-4[1].
Читать еще:  Регулятор напряжения дэу нексия

1 Данная величина взята из [2], т.к. в доступной литературе по УАЗ, подобной информации найти не удалось.

  1. «Ремонтируем УАЗ 31512, 31514, 31519». Изд. «ЗР»
  2. «Двигатели автомобиля Волга». Изд. «Колесо»

замена вилки сцепления уаз 469

Все о джипах УАЗ: решение заморочек сцепления

Наша родина славится своим бездорожьем, конкретно по этой причине у нас так популярны джипы и остальные вездеходы. Но не у всех есть финансовая возможность получать дорогие завезенные из других стран джипы, тем паче что иногда «паркетники» полностью не управляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит российская техника, которая за многие годы обосновала свое качество и уместность в тех либо других критериях. Так, вседорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву числятся наилучшими, преодолевая иногда невообразимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недочет это сцепление УАЗ 3303, которое нередко подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Вначале УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, предстоящей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Штатской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года вспять Минобороны РФ стопроцентно отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы джипов. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал предстоящей модификацией известной «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, посреди которых самый 1-ый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. 1-ые же тесты затмили все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка джипа началась посреди 50-ых годов, бывалые экземпляры появились через месяц.

Читать еще:  Не работает омыватель ваз 2107

Потому что ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новейшей машины пришлось использовать вагонную сборку, которую разработали в 2-ух модификациях:

  • грузовика с из дерева кузовом;
  • цельнометаллического фургона.

Для обеспечения нужной жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что зрительно и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, движок остался старенькый, зато форсированный до 90 лошадей. Вседорожники оснастили усовершенствованной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились наименования.

Появились УАЗ-3303 бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 фургон многоцелевой, УАЗ-2206 микроавтобус, УАЗ-3962 машина скорой мед помощи. Еще через 10 лет на заводе начали опыты по улучшению черт и усовершенствованию «буханки», выпускались самые различные авто, а именно, семейство «Фермер», но сначала 2000-ых годов поменялось управление, все новые проекты свернули, с того времени выпускают одну модификацию фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие вседорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для многих людей нашей страны является основным ценностью, в особенности во время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности мотора и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в критериях грозной зимы и жаркого лета.

Необходимо отметить, что данные авто тестировались конструкторами в различных полевых критериях целые годы. А тот факт, что вседорожники производства СССР воспользовались большим спросом в мире, ни у кого не оставляет колебаний. Они поставлялись на все материки, 100 зарубежных стран оценило по достоинству качество русской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Джип УАЗ 469 получил крепкий и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Движок обыденный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность вначале была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощнейший движок УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного горючего, а именно, бензина А72/76.

Согнулась вилка сцепления УАЗ (Ремонт)

Для желающих посодействовать развитию канала Сбербанк РФ, карта номер 4276 3000 3487 8184.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано с утра в выходной поменял я вилку сцепления.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Изначально четырехступенчатая не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

  • сцепление теперь имело гидравлический привод;
  • более надежное отопление кабины;
  • травмобезопасное рулевое управление;
  • новые осветительные приборы;
  • омыватель ветрового стекла;
  • новые ведущие мосты;
  • двухконтурные тормоза.

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальное фото в салоне авто

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема сцепление.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector