Рено 19 не заводится

Renault 19 1.7 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 1992 – 1994 г.в. — двигатель не заводится

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Renault 19 1.7 / Рено 19 в кузове 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1994 г.

[?] Рено 19 заводится не хочет

egg > 18-04-2006, 20:19

egg

Ситуация такая. С утра (пока) все в порядке. пару раз старт-стоп, и в какойто момент машина больше не заводится. Поварачиваеш ключ , все лампочки загораются , но двигатель молчит, даже не пытается крутить. через какоето время вse нормально. иногда помагает снять клемму с акку. один раз приезжал адац. 1 час смотрел, и выдал, что проблема v противоугонке, которая все блокирует. противоугонку отключил , но все повторилось. Зимой эта ерунда встречается реже, а как стало теплее постоянно. И что бы это могло быть?

Sergey Schwarz > 18-04-2006, 20:22

Sergey Schwarz

в рено вроде какая-то система встроена, которая блокирует мотор при открытой двери.

Может она мудит?

egg > 18-04-2006, 20:32

egg

Очень интересно, надо описание почитать

сирота 2 > 18-04-2006, 20:38

сирота 2

Замок зажигания глючит. Попробуй напрямую: акку-стартер

akura > 18-04-2006, 20:41

akura

не думаю, что замок. лампочки приборов то говорит загораются, значит есть контакт. че-та там дальше по цепи

Wohner > 18-04-2006, 20:43

Wohner

Люблю АДАЦ :))
Если машина не новая, проблема скорей всего во втягивающем клапане стартера, подгорели пятачки или еще чего. Поищи старый стартер и сними с него или купи нов. втягивающее, поменять не сложно. Если ауто на гарантии — в сервис.

akura > 18-04-2006, 20:45

Читать еще:  Не работают поворотники ваз 2105

akura

если пятачки подгорают, то да! не заводится, но сам стартер то крутит !!

сирота 2 > 18-04-2006, 20:45

сирота 2

akura 18.04.2006 19:41 1217059
///не думаю, что замок. лампочки приборов то говорит загораются, значит есть контакт. че-та там дальше по цепи.

Вот именно то, что дальше по цепи, и глючит.

сирота 2 > 18-04-2006, 20:48

сирота 2

А лампочки загораются уже когда ключ в замке во 2ом положении. Заводит — в 3ем.

akura > 18-04-2006, 20:50

akura

интересно, что он говорит, иногда помогает отключить акку !!

какие в машине есть системы блокировки? типа как шварц предположил. мож действительно релюшка какая-нибудь чихает

alxr > 18-04-2006, 20:51

alxr

akura 18.04.2006 19:45
если пятачки подгорают, то да! не заводится, но сам стартер то крутит !!

АГА крутит если его в обход втягивающего замкнуть

akura вы не понимаете устройство стартера.

akura > 18-04-2006, 20:54

akura

я понимаю устройство стартера. вы не понимаете вопроса. там не полная смерть, а то заводится то не заводится.. а если стартер умер, то через раз быть не может

alxr > 18-04-2006, 21:08

alxr

akura 18.04.2006 19:54

как по вашему пятачки подгорят и стартер закрутится ? Исходя из вашего ответа и вывод.

колян > 18-04-2006, 21:17

колян

Заводка двигателя (работа стартера)
Не крутит (может щелкать втягивающее), вяло крутит. Гаснет индикатор давления масла, нагревается трос подсоса. Нет массы на двигателе.

Соединить мощным проводом минус АКБ и двигатель (штатная масса находится под днищем и не выдерживает соляных атак).

После ночной стоянки не крутит (может щелкать втягивающее), вяло крутит. Гаснут приборы. В течении дня заводится с ключа. а) Неисправен аккумулятор (потеря способности хранить заряд). а) Если плотность электролита в норме (1,23-1,27) — заменить АКБ.
б) Разряжен аккумулятор вследствие малого зарядного тока генератора. б) Устранить причину или исключить нештатное энергоемкое эл/оборудование.

Не крутит (может щелкать втягивающее), вяло крутит. Гаснут приборы, нагревается клемма АКБ.

Плохой контакт на нагревшейся клемме. Протереть влажной тряпкой контактные поверхности (не скоблить).

Не крутит. Втягивающее реле издает «автоматную очередь». Гаснут приборы.
Разряжена АКБ или плохой контакт в нагревшейся клемме. Зарядить АКБ или восстановить надежность контакта.

Приборы не гаснут. Обрыв удерживающей обмотки втягивающего реле стартера.
Разобрать реле и пропаять массовый вывод обмотки.

Не крутит (может щелкать втягивающее), вяло крутит. Приборы не гаснут Соединение плюса АКБ с красным проводом стартера не меняет картины.

Замок зажигания
Двигатель заводится в момент отпускания ключа. При работе стартера нет напряжения на катушке зажигания.
Неисправна контактная группа замка зажигания. Заменить.

Втягивающее реле стартера издает характерный щелчок, стартер не крутит.
Соединение напрямую красного и розового проводов замка включает стартер.

akura > 18-04-2006, 21:17

akura

ну блин. если совсем сгорят, то конечно капут. я исходил из того, что то заводится то нет.

но дело не в стартере

egg > 18-04-2006, 21:30

egg

Извините за долгое молчание.Ходил забирать ауто.прочитал все ответы. больше всего вроде подходит ето

колян 18.04.2006 20:17

Не крутит (может щелкать втягивающее), вяло крутит. Гаснет индикатор давления масла, нагревается трос подсоса. Нет массы на двигателе.

Соединить мощным проводом минус АКБ и двигатель (штатная масса находится под днищем и не выдерживает соляных атак).

egg > 18-04-2006, 21:33

egg

Да забыл сказать, сейчас завелась без проблем,как молодая

колян > 18-04-2006, 21:39

колян

egg 18.04.2006 20:30
зимой было влажно и контакт мог быть лучше.
подсохло — пропал

колян > 18-04-2006, 21:43

колян

egg > 18-04-2006, 21:48

egg

так ее что все время водой поливать что ли?
или есть что то полегче

колян > 18-04-2006, 21:58

колян

снять клемму аккуратно зачистить контакты, поставить на место и так все по очереди, чтоб не перепутать, особо не шкурь, только самую малость, протри затем бензином или ацетоном, если жирные.

зы. вот тебе ещё мученик

08.03.2005 снова Константин
Спасибо за ответ. К выше (точнее ниже) сказанному хочу добавить: утром завел проводком от плюса аккумулятора. Поработал мотор. Заглушил. Пробую — заводится ключом! И так целый день проездил — все ок. аутро — старая песня. И так 2 дня. Создается впечатление, что от длительного простоя (ночь) что то происходит, и на ключ стартер не реагирует. Может это поможет точнее определить причину? И спасибо вам огромное, что отвечаете. Это здорово помогает.
———————————————————————————

Константин, это явно «контактная проблема». Привлеките друга или подругу. Пусть послушают. Щёлкает реле стартера или нет. Даже если щёлкает, а втягивающее реле стартера не срабатывает (только от проводка), то скорее всего дело в нём. Оно расположено под капотом на передней панели.

06.03.2005 Константин
ВАЗ 2109. Поворачиваю ключ зажигания, лампочки загораются, стартер не крутит. Скинул с реле стартера проводок плюсовой и напрямую с аккумулятора кинул плюсовой проводок на фишку втягивающего. Стартер крутит. Вопрос: в чем проблема? Реле зажигания? замок зажигания? контакты? Где искать, что посоветуете?
———————————————————————————

Константин, для начала проверьте реле стартера. Затем замок зажигания (контактная группа). Проверять надо электроцепи, двигаясь от стартера к замку зажигания

колян > 18-04-2006, 22:00

колян

криво вставилось.
Короче когда работает-не работает-работает, чаще всего именно проблема контактов

Danilevich > 18-04-2006, 22:08

Danilevich

Контакты не шкурят. Т.е. зачистка электроконтактов производится не абразивными материалами (в т.ч. «шкуркой»), а напильником, металл. предметом, монеткой и т.п. .

Wohner > 18-04-2006, 22:12

Wohner

Если втягивающее не сработает — стартер крутиться не будет — там посл. контакт. Так что проблема в стартере, больше обьяснять и спорить времени нет к сожалению.

колян > 18-04-2006, 22:18

колян

Danilevich 18.04.2006 21:08
контакты не шкурят, потому, что остатки абразива попадают в механизмы и между контактами и съедают их,
это тот случай?

зы есть даже специальные притирки-фрезки для клемм АКБ, но имхо в тех местах можно и зашкурить

IGMON > 18-04-2006, 23:03

IGMON

Смотри контакты на самом стартере.Или проблема в самом стартере.Раньше ездил на 19,сейчас езжу на мегане.Стартер на 19 -это вообще больная тема и долесть до него сложно.Но выдает хороший крутящий момент при любом состонии аккум. и минусовой температуре.Ломается часто.В Минске ремонт стартера 15$.В Г. таким наверное не занимаются.
Если контакты нормальные,тогда меняй стартер.
Замок заж.в 19 ломается крайне редко.

Zav.hoz > 19-04-2006, 10:15

Zav.hoz

Кроме контактов — еще может быть переломан провод и внутри изоляции он будет то контачить, то не контачить. Но это относительно редкое явление, я бы начал с зачистки контактов, причем включая и реле.

Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)

Решение проблемы

Лагуна с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза, и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам Рено, было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.

Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.

Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.

Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре -5 градусов сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.

Датчик температуры охлождающей дидкости (ДТОЖ). Было измеряно сопротивление, между контактами 8.97 кОм при температуре -5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.

Читать еще:  Замена задних колодок пежо 308

Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На два штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора ХХ на впускной коллектор, а другая к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти два последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!

Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.

Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на трех саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обноружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при -6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!

Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом ьыла решена проблему холодного пуска!

По материалам форума. Обсуждения см. Утром не заводится!!

Если не заводится двигатель

Рено Симбол. Если не заводится двигатель

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт?! Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, Аккумулятор почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Читать еще:  Ремонт подвески лада калина

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Видео по теме «Рено Симбол. Если не заводится двигатель»

Рено симбол не заводится
Плохо заводится Рено. Симбол. Логан. Не заводится.
Авто Слесарь: Не заводиться машина ( Рено Логан )

Рено 19 не заводится

Сообщение dimash9 » 08 авг 2010 10:02

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение dimash9 » 08 авг 2010 11:01

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение Губыч » 10 авг 2010 06:36

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение Renis77 » 17 авг 2010 09:10

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение dimash9 » 17 авг 2010 17:01

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение Renis77 » 18 авг 2010 10:00

вот цитата с реношного форума как его найти (к4м механика):
«Желательно что бы двигатель остыл(руки жалко).Итак открываем капот,становимся лицом в двигателю и с правой стороны находим термостат,аккурат под термостатом он и стоит,прикреплен двумя болтами на 10(головочкой их отворачиваем).Визуально найти сложно,но можно,там помимо основного пучка проводов,только 2 тоненьких идут на этот датчик.В общем опускаем руку под термостат и нащупываем два болта(корпус самого датчика перфорированный, изогнутый,в форме небольшой дуги.)Я его выкрутил,протер тряпочкой,и для пущей надежности обработал спиртом(электроника его любит).
И все за 3 дня пока не разу небыло «незаводов»,а у нас днем +41,а до этого в день по 3-4 раза отказывалась заводиться,уже хотел на диагностику ехать»

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение dimash9 » 19 авг 2010 18:43

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение Renis77 » 20 авг 2010 11:25

Re: не заводится сценик на горячую

Сообщение dimash9 » 21 авг 2010 14:49

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector